A primavera e a maior parte do verão ficaram para trás - a colheita das bagas foi cultivada e colhida. No entanto, os jardineiros ainda têm muito trabalho, uma vez que os arbustos de bagas requerem atenção mesmo após a colheita das bagas. Para que groselhas, framboesas e groselhas sejam abundantemente feias no próximo ano, você precisa monitorar sua saúde e tomar medidas preventivas para combater fatores que podem reduzir a produção e prejudicar a saúde das plantas.
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Groselha após a colheita
A frutificação das groselhas começa em meados de julho e dura de 20 a 30 dias. As groselhas pretas e vermelhas são mais comumente cultivadas, embora as groselhas brancas também tenham se difundido nos últimos anos. A diferença entre essas espécies não está apenas na cor dos bagos, mas também no fato de as folhas da groselha preta serem muito mais perfumadas do que as folhas da branca e vermelha, pelo fato de nelas estarem localizadas glândulas com óleo essencial.
Apesar do fato de que nos últimos anos, mirtilos, madressilvas, morangos silvestres e amoras, bem como as curiosidades estrangeiras de actinídia, groselha preta e vermelha, são cada vez mais cultivados em nossos jardins, juntamente com frutas como groselhas, framboesas e morangos , ainda é uma das culturas de frutas silvestres mais populares em nossa região climática.
Aguando groselhas
A groselha preta, talvez mais do que todos os arbustos de bagas, exige muito da umidade do solo e do ar. E na natureza, cresce com mais frequência ao longo das margens dos rios, em planícies úmidas com fluxo de água subterrânea - as groselhas não gostam da estagnação da umidade nas raízes.
As groselhas são menos higrófilas, porém, também precisam de rega regular. A falta de água na primeira metade da temporada afeta negativamente a qualidade e a quantidade da colheita do ano atual, e a falta de umidade após a colheita das bagas tem um efeito negativo sobre a formação dos botões das flores e o acúmulo de substâncias plásticas para a colheita do ano seguinte. Portanto, cuidar das passas após a colheita inclui duas sessões de rega das passas em agosto e setembro - para uma umidade média de verão, isso será suficiente.
Se o outono for seco, dê às passas uma boa rega no inverno em outubro. A maior parte das raízes das groselhas encontra-se a uma profundidade de 40-45 cm, por isso o solo deve ser umedecido a uma profundidade de 50 cm. A taxa aproximada de consumo de água é de 4-5 baldes por m². A rega é realizada ao longo dos sulcos ao longo dos arbustos de groselha ou por aspersão. A melhor hora é de manhã cedo ou a partir das 16h.
Groselhas de alimentação
No final de setembro ou início de outubro, fertilizantes orgânicos e minerais são aplicados sob os arbustos de groselha a uma taxa de 10 kg de composto ou estrume podre, 40 g de cloreto de potássio e 100 g de superfosfato para cada arbusto, seguido por abundante rega e incorporação de fertilizantes no solo por escavação. A fertilização de groselhas com preparações contendo nitrogênio após a colheita não é realizada. Em vez dos fundos listados, você pode adicionar um jardim ou uma mistura de frutas e bagas.
Poda de groselha
O cuidado da groselha envolve a poda sanitária e formativa de arbustos. De todos os arbustos de frutos silvestres, a groselha negra é a que mais necessita de poda, e a primeira tosquia do arbusto é realizada imediatamente após o plantio, para que seja mais fácil de formar durante o crescimento subsequente. A formação de um arbusto em crescimento continua pelos próximos 2 a 3 anos, até que a muda se transforme em um arbusto maduro no quarto ano de vida.
Um arbusto bem formado deve ter de 10 a 15 ramos de idades diferentes, e deve haver dois a três ramos anuais a mais do que cinco a seis anos. Galhos com mais de seis anos tornam-se improdutivos e devem ser removidos. A melhor época para podar as groselhas é o início da primavera, mas os botões das groselhas acordam muito cedo e é fácil perder a época da poda. Portanto, a poda principal do arbusto é realizada no outono. Imediatamente após retirar as últimas bagas, remova os ramos e brotos velhos e mal frutíferos que engrossam o arbusto. Em seguida, execute a poda sanitária dos ramos e rebentos doentes, ressecados e danificados.
Além de remover brotos e galhos desnecessários após a colheita, é aconselhável remover todas as folhas dos arbustos de groselha, uma vez que os insetos-praga freqüentemente se instalam neles e os patógenos de doenças fúngicas são mais fáceis de infectar as folhas. Você precisa colocar uma luva em sua mão, delicadamente agarre o broto ou galho na base e passe a mão de baixo para cima. Folhas que não podem ser arrancadas, cuidadosamente cortadas com tesouras ou tesouras de podar. Não passe a mão ao longo do broto na direção oposta - você pode danificar ou arrancar os botões. Em seguida, recolha a folhagem e queime-a ou desenterre-a no solo. A groselha também hiberna sem folhas, mas você não pode colhê-las - as folhas devem cair sozinhas.
Reprodução de groselha
No outono, de meados de setembro a meados de outubro, as groselhas são propagadas por estacas lignificadas. As estacas são cortadas a partir de rebentos anuais bem desenvolvidos e é desejável cortar os rebentos para que não haja mais tocos. O topo do arbusto para enxerto não é útil. Para o corte de estacas, é preferível usar uma faca afiada, pois o podador deforma a madeira, o que reduz drasticamente a sobrevivência das estacas. O comprimento dos segmentos deve ser de 18-20 cm, o corte inferior deve ser oblíquo, em um ângulo de aproximadamente 45º do lado oposto ao rim, é necessário cortar 1 cm do rim. O corte superior é em linha reta, passando um centímetro acima do rim.
O solo para a groselha deve ser preparado com antecedência - turfa bem decomposta, misturada com areia em partes iguais. As estacas são plantadas a 45º de declive a uma distância de 10-15 cm uma da outra, a distância entre as filas é de 30 cm, devendo permanecer pelo menos duas gemas em cada estaca acima do solo. Após o plantio, o solo é compactado para que as mudas não sejam arrancadas do solo com muita facilidade. As estacas plantadas a tempo terão tempo de criar raízes bem antes do inverno.
Se você cavou as camadas na primavera, é hora de separá-las do arbusto-mãe e plantá-las separadamente.
Processamento de groselha
O cultivo de groselha envolve a proteção de arbustos contra fenômenos negativos como doenças e pragas de groselhas. Imediatamente após a colheita das bagas, trate os arbustos com actellik de acordo com as recomendações do fabricante - isso irá proteger as groselhas do aparecimento de pulgões ou outros insetos nocivos. Após a poda de outono e remoção da folhagem caída e rasgada do local, as groselhas são tratadas durante o inverno com uma solução a 1% de Bordeaux líquido ou karbofos, caso pragas ou patógenos se instalem em sua casca ou no solo sob os arbustos.
Groselha após a colheita
Molhar groselhas
As groselhas são um dos arbustos de bagas mais resistentes à seca, no entanto, nos verões secos, as groselhas que crescem em solos leves precisam de rega, não apenas durante o amadurecimento das bagas, mas também após a colheita, quando as plantas começam a se preparar para o inverno e produzem botões para a próxima frutificação.
Para saturar o solo com umidade e preparar o arbusto para o inverno, do final de setembro a meados de outubro, a irrigação com água é realizada em duas ou três doses. Taxa de consumo de água de 40 a 60 litros para cada arbusto. A profundidade de imersão do solo deve ser de pelo menos 50 cm - é a essa profundidade que se encontram as raízes da groselha. Os métodos para regar as groselhas são iguais aos das groselhas.
Molho superior de groselhas
O cuidado da groselha envolve a aplicação regular de fertilizantes minerais e orgânicos no solo. A fertilização da groselha com nitrogênio e matéria orgânica após a frutificação da groselha não é realizada e fertilizantes de fósforo e potássio são aplicados ao solo uma vez a cada dois anos no outono - isso aumenta a robustez da planta no inverno. A taxa aproximada de fertilizantes para cada metro quadrado da parcela é de 50 g de superfosfato e 30 g de potássio, podendo ser substituídos por 100 g de cinzas.
Se o solo no local for arenoso ou franco-arenoso, a dose de potássio deve ser aumentada em um quarto da norma. Os fertilizantes são espalhados pelo local e, após rega, são embutidos no solo a uma profundidade de 10-12 cm.
Poda de groselha
O cultivo da groselha é complicado pelo fato de que produz um grande número de brotos espinhosos jovens todos os anos, dificultando a colheita das frutas e o cuidado com as groselhas após a colheita. Portanto, na primavera, e principalmente no outono, é tão importante podar os arbustos, livrando-os de brotos desnecessários, doentes, secos e quebrados. Além disso, não apenas as variedades de groselha espinhosa, mas também sem espinhos, são eliminadas, uma vez que o forte espessamento prejudica qualquer arbusto, e muitos brotos enfraquecem a planta e levam a doenças ou danos ao arbusto por pragas de insetos. A poda de outono permite desbastar as groselhas para que a luz do sol necessária à planta penetre nas profundezas do mato.
Você precisa podar as groselhas no meio do outono, porque com a poda mais precoce durante o degelo do outono, os brotos que não têm tempo de amadurecer antes do inverno podem crescer. Galhos finos são cortados quase até a base, já que não haverá frutos sobre eles, e eles apenas desperdiçam comida de brotos de boa produção. Remova ramos velhos e escurecidos que provavelmente não darão frutos no próximo ano devido ao envelhecimento. Se houver muitos ramos desse tipo no arbusto, remova apenas um terço deles e corte o resto depois de um ou dois anos.
Antes da própria geada, corte os galhos que atrapalham o crescimento dos outros, deixando os mais novos no mato, e remova também os galhos mais baixos que estão no chão. Trate fatias com mais de 7 mm de espessura com grama. Ao podar os ramos, procure não deixar tocos.
Propagação de groselha
Em outubro, é hora da propagação da groselha em camadas. Em um arbusto saudável de 5 a 6 anos de idade, selecione vários ramos de baixo crescimento e bem desenvolvidos, encurte os crescimentos anuais em cerca de um terço de seu comprimento neles - esta medida promove a germinação mais intensiva dos botões laterais, que por sua vez estimula o bom desenvolvimento da raiz e o crescimento do rebento. Dobre as camadas preparadas no chão, coloque-as nas ranhuras pré-cavadas e prenda-as com arame ou ganchos de madeira. Em seguida, cubra as camadas com terra, água e cobertura morta ao redor. Você pode, é claro, propagar groselhas em camadas na primavera, mas precisa começar cedo, antes do início do botão.
No outono, você pode propagar groselhas por meio de estacas. Estacas lignificadas com um comprimento de 20 cm são cortadas do topo dos brotos crescidos ou basais - elas enraizam melhor. As mudas de groselha são plantadas nos canteiros em um ângulo de 45º, deixando uma ou duas gemas acima da superfície, compactar o solo ao redor delas, cobrir o canteiro com turfa ou serragem e cobrir com papel alumínio.
Processamento de groselha
As pragas e doenças da groselha podem comprometer a qualidade e a quantidade da colheita futura da fruta. É comum lidar com esses problemas assim que eles aparecem, mas é melhor evitá-los. É por isso que é necessário tratar os arbustos de groselha com fungicidas e inseticidas várias vezes durante a estação de crescimento para fins preventivos.
No outono, depois de colher e cavar o local, além de aparar a groselha, remova e queime todos os resíduos vegetais e, em seguida, processe os arbustos e o solo sob eles com um líquido bordalês ou preparações de ação semelhante - cloreto de cobre, captan.
Framboesas após a colheita
Framboesas molhando
O cuidado da framboesa envolve regar regularmente o arbusto, uma vez que o ressecamento do solo na framboesa é inaceitável. Se o outono for seco, é necessário regar as framboesas, especialmente porque as raízes não têm profundidade superior a 25-35 cm.O solo na área onde crescem as framboesas deve estar ligeiramente úmido o tempo todo. Se o terreno for coberto com cobertura morta e se for outono com chuvas, você precisará regar as framboesas com menos frequência. O ponto mais importante para o cuidado das framboesas é a irrigação com água, realizada em novembro em caso de outubro seco. A taxa de consumo de água é de 5 a 6 baldes por metro quadrado de framboesas. Quanto melhor o solo ficar saturado de umidade, melhor as framboesas hibernarão.
Framboesas
As framboesas são os arbustos de frutos silvestres mais exigentes em termos de nutrição, uma vez que o rendimento da framboesa depende directamente da espessura do caule: quanto mais grosso for o caule, mais frutos terá no próximo ano. Os fertilizantes aplicados ao solo estimulam o crescimento dos brotos. Com base nisso, o cultivo de framboesas envolve alimentação regular. O melhor fertilizante para as framboesas é a matéria orgânica: chorume, fezes de pássaros, composto de turfa e estrume.
Mesmo que durante o plantio você coloque uma grande quantidade de fertilizante nas covas, elas vão durar apenas três anos, e a partir do quarto, você precisa aplicar fertilizantes orgânicos regularmente no outono. Como o acadêmico Bolotov disse uma vez, as framboesas frutificam bem em lugares “onde a perna está se afogando em esterco”, portanto, assim que a frutificação das framboesas estiver completa, o nitroammofoska é espalhado pelo local para cavar espaçamentos entre fileiras a uma taxa de 50-80 g / m² e na queda sob cada arbusto faça 3-4 baldes de turfa ou húmus e 100 g de salitre ou uréia.
Framboesas podando
Os cuidados pós-colheita da framboesa incluem a poda do arbusto no outono. Como você sabe, os caules da framboesa frutificam apenas por um ano e não é aconselhável deixar os caules que deram a colheita para o inverno, portanto, no outono, esses galhos são cortados o mais próximo possível do solo para que não haja mais cotos nos quais as pragas ou fungos patogênicos possam se instalar. Além dos caules velhos, você precisa cortar os brotos novos e muito finos. Como resultado, os caules jovens e grossos devem permanecer, os quais precisam ser encurtados em 10-20 cm.
Não deixe os arbustos crescerem juntos, corte imediatamente os pequenos brotos de raiz em volta deles - deve haver uma distância de pelo menos 60 cm entre os arbustos de framboesa e observe que os caules cortados e partes dos brotos devem ser queimados.
Reprodução de framboesas
No outono, após o término do crescimento dos brotos, se necessário, pode-se propagar as framboesas dividindo o arbusto. O arbusto é desenterrado, dividido em partes com raízes bem desenvolvidas e plantado. Após o transplante, os brotos da framboesa são encurtados para 20-30 cm. A melhor época para dividir o arbusto é em meados de outubro. Se no verão você não cortou os brotos verdes da raiz, no outono você tinha um número suficiente de rebentos de raiz em seu local com um sistema radicular independente, mas ainda conectado à planta-mãe. Desenterre essas crianças com um torrão de terra e transplante para um novo lugar, livre de outras plantas e ervas daninhas.
No outono, após as primeiras geadas leves, é hora de colher mudas lignificadas, que você vai enraizar em casa no inverno, e plantá-las no local na primavera.
Processamento de framboesa
Doenças e pragas das framboesas, se você não travar uma luta impiedosa com elas, podem destruir toda a framboesa em um ou dois anos. Por isso é tão importante realizar tratamentos preventivos nos arbustos, e não esperar que doenças ou parasitas comecem a destruir os frutos do seu trabalho. Assim que as últimas bagas forem coletadas dos arbustos, trate o arbusto com uma solução de fufanon - 10 ml da droga para cada 10 litros de água. O consumo de solução para um arbusto é de aproximadamente 1-1,5 litros.
Em vez de fufanon, pode-se usar actélico diluindo uma ampola do produto em dois litros de água. Consumo de Actellik - 1,5 litros de solução por 10 m². O Inta-vir também pertence a tais meios, cujo comprimido é dissolvido em 10 litros de água e a solução é consumida como actélico. No outono, depois que a área foi limpa de folhas caídas e mudas de plantas, processe as framboesas e o solo sob os arbustos com um por cento de líquido Bordeaux.
Segunda colheita de framboesas remanescentes
Cuidando das framboesas remanescentes após a frutificação
Reparabilidade é a capacidade de dar frutos continuamente ao longo da estação de crescimento. Além disso, as framboesas remanescentes frutificam tanto nos brotos de um como de dois anos, portanto, em princípio, é possível obter duas safras por ano. Tendo retirado a colheita em agosto-setembro deste ano dos caules anuais, no dia 20 de junho do próximo ano, você pode obter uma colheita de brotos de dois anos, mas os frutos da próxima colheita de outono serão pequenos, secos e ósseos, porque a colheita de junho tira toda a força das framboesas, o que mal é suficiente para o crescimento de brotos de substituição anuais, mas não o suficiente para uma nova geração completa.
Portanto, se você deseja obter duas safras maduras por ano, terá que alimentar ativamente e regar as framboesas remanescentes, entretanto, essas medidas não garantem o resultado desejado. É muito mais fácil e sábio cultivar variedades comuns de framboesa que dão frutos no início do verão e variedades remanescentes para uma colheita de outono completa. Nesse caso, corte as framboesas remanescentes no outono, depois de frutificar, é preciso cortar completamente, tentando não deixar o cânhamo. Na primavera, os caules voltam a crescer e, no final do verão ou início do outono, proporcionam uma excelente colheita de frutos grandes e suculentos. Assim, você terá uma framboesa remanescente com ciclo de crescimento e frutificação de um ano. E isso tem muitas vantagens: os caules não congelam no inverno, os insetos e as doenças não se acumulam, fica muito mais fácil cuidar das framboesas.
Características do cultivo de framboesas remanescentes - plantio, poda e cuidadoMas se você quiser obter duas colheitas por ano, imediatamente após a primeira, frutificação de verão, remova os talos de frutificação de dois anos de idade para que as framboesas tenham tempo e força para crescer os brotos do ano atual até o outono, o que dará os frutos da segunda, colheita de outono. E remova galhos muito fracos e finos com o tempo, para que não tirem a nutrição dos caules mais robustos e promissores em termos de frutificação.
