Uva: plantio e cuidado, foto, poda, reprodução, doenças e pragas, variedades

A uva cultural (lat. Vitis vinifera) é uma representante das espécies de lianas perenes arbustivas do gênero Grape família Uva, crescendo em áreas de clima subtropical e temperado e amplamente cultivada em diversos países de todos os continentes. Esta espécie não ocorre na natureza. Isso aconteceu nos tempos antigos, desde as uvas selvagens da floresta que cresciam ao longo da costa norte do Mar Mediterrâneo até a costa sul do Mar Cáspio. A uva é uma das primeiras plantas que a humanidade começou a cultivar. A evidência da antiguidade da cultura pode ser encontrada nos afrescos e baixos-relevos das tumbas dos faraós egípcios.
Existem documentos escritos que atestam de forma convincente que as uvas foram cultivadas por humanos há pelo menos 7 mil anos, e mesmo assim eles faziam vinho com elas. A viticultura floresceu há quatro mil anos na Mesopotâmia - na Assíria e na Babilônia. Os antigos gregos também cultivavam uvas, negociando ativamente o vinho com a Ásia Central e a Índia. Na Rússia, até o início do século 17, eles bebiam apenas vinho importado, mas em 1613 o primeiro vinhedo foi plantado em Astrakhan, e desde então o cultivo de uvas na Rússia começou. Pedro, o Grande, aderiu às melhores variedades de cultura da Hungria, e especialistas franceses convidados por ele se engajaram na seleção e vinificação.
Hoje as uvas são tão procuradas quanto há milhares de anos. Seus frutos são consumidos in natura, passas, sucos, conservas, marinadas, compotas, vinagre e, claro, o vinho é feito a partir deles. O óleo é extraído das sementes, que é uma matéria-prima valiosa para as indústrias farmacêutica e cosmética. Folhas de uva são usadas para preparar couve recheada, dolma e outros pratos.

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Plantar e cuidar das uvas

• Plantio: de final de março a final de maio, são plantadas mudas lignificadas, de meados de maio a final de junho - verdes, vegetativas. Em áreas quentes, você pode plantar uvas no outono.
• Iluminação: luz solar intensa. A melhor localização é no meio da encosta do lado sul, oeste ou sudoeste.
• Solo: arenoso, franco-arenoso, argiloso, argiloso e, o melhor de tudo - misturado, por exemplo, uma mistura de silte com argila, pedras e matéria orgânica.
• Rega: na primavera, imediatamente após a retirada do abrigo. Consumo por arbusto - 4 baldes de água com lata de meio litro de cinzas misturados. A próxima rega é uma semana antes da floração, a terceira após a floração. Quando as bagas começam a colorir, a rega é interrompida, mas uma semana antes do abrigo, é realizada uma rega de inverno.
• Cobertura de cobertura: os fertilizantes aplicados na cova de plantio duram 3-4 anos. No início da quinta temporada, no início da primavera, fertilizante mineral completo é aplicado ao círculo próximo ao caule das uvas, e fertilizantes orgânicos líquidos (uma solução de estrume de galinha ou verbasco com adição de fosfatos e fertilizante de potássio) são aplicados uma semana ou meia antes da floração. No início do amadurecimento da baga, o solo é fertilizado com um complexo de potássio-fósforo. Você também pode alimentar as uvas pelas folhas, tanto com fertilizantes básicos quanto com soluções de microelementos que faltam na planta.
• Poda: Outono apenas.
• Jarreteira: Obrigatória.
• Reprodução: por estratificação, enxertia, estacas, muito menos por sementes.
• Pragas: pulga de uva, mineiro de uva, almofada de uva, mosquito de uva, beterraba cinza e preta e gorgulho de alfafa grande, goldweed, caruncho odorífero, teia de aranha de uva, feltro de uva e ácaros vermelhos europeus, coceira de uva, uva, bienal e raio , tripes da uva, cochonilhas e Comstock, cigarras e filoxera.
• Doenças: alternariose, câncer bacteriano, apoplexia, verticilose, armilaríase, podridão branca, negra, ácida e radicular, diplodiose, vários tipos de necrose, fusarium, penicilose, bacteriose, cercosporíase, clorose, escoriose (manchas pretas ou morte por fitoose) , oídio (ou oídio da uva), oídio (ou peronosporose da uva), antracnose.

Uvas Liana - descrição

No sul, as uvas atingem um comprimento de 30-40 metros, mas no cipó médio cresce apenas três. Um ramo de uva é preso ao suporte com um bigode. Nos troncos velhos, a casca é profundamente sulcada, com casca castanha descascada, os rebentos são avermelhados ou amarelados. As folhas da planta são peciolares, alternadas, inteiras, constituídas por três ou cinco lóbulos. Bissexuais, pequenas flores esverdeadas são coletadas em uma panícula densa ou solta. As uvas começam a florir em maio ou junho e frutificam em agosto ou setembro, embora algumas variedades amadureçam apenas em outubro.

Frutos suculentos com uma a quatro sementes ou nenhuma semente são coletados em grupos de várias formas. A cor da fruta pode ser amarela, verde, rosa, preto-púrpura ou vermelho escuro. Normalmente, os frutos são cobertos por uma flor cerosa. As uvas têm vida longa: podem viver de 130 a 150 anos.

Plantar uvas

Quando plantar uvas

As uvas são plantadas tanto na primavera, do final de março ao final de junho, quanto no outono. Do final de março a meados de maio, são plantadas mudas lignificadas, e verdes, vegetativas, são plantadas posteriormente, de meados de maio ao final de junho. As mudas costumam ser colocadas à venda no outono e não há necessidade de mantê-las até a primavera, pois podem ficar mofadas, secas e os ratos podem comê-las. Portanto, o plantio de uvas no outono é bastante justificado, especialmente porque as mudas enraízam bem se você plantar de acordo com os requisitos da tecnologia agrícola e adquirir material de plantio saudável: o corte da raiz deve ser branco, não marrom, um rebento anual bem amadurecido deve ser verde brilhante no corte, os olhos não devem cair ao serem tocados. Verifique também se as mudas não estão secas.

Uma condição importante para o sucesso da adaptação das mudas ao solo é o seu preparo pré-plantio. Antes do plantio no solo, as raízes da muda são mantidas em água limpa por 12-24 horas, o broto de um ano é cortado a uma altura de 3-4 olhos, as raízes nos nós superiores são cortadas e nos inferiores são apenas ligeiramente encurtadas.

As mudas de uva são plantadas no lado sul, oeste ou sudoeste dos edifícios, uma vez que as uvas precisam de calor e luz para se desenvolver. O melhor local para o cultivo de uvas é considerado a parte intermediária da encosta, pois os danos da geada podem danificar a parte inferior. Não plante uvas a menos de 5 a 6 metros das árvores.

Plantar uvas na primavera

Se você plantar uvas em solo preto ou argiloso, a cova para elas deve ter 80x80x80 cm de tamanho e, se você tiver que cultivar uvas em solo arenoso, a profundidade da cova deve ser de pelo menos um metro, e eles a cavam no outono para que o solo assente durante o inverno. Um plantio profundo permitirá que a muda crie raízes mais rapidamente e protege suas raízes do congelamento. Uma camada de entulho com 10-15 cm de espessura é despejada no fundo da fossa, então um tubo de plástico com um diâmetro de 5 cm é inserido nela, a 10 cm da parede da fossa. A altura do tubo deve ser tal que se projete 10-15 cm acima da superfície.

Em seguida, uma camada de chernozem de 15 cm de espessura é derramada no fundo, 150 g de fertilizante de potássio (sulfato de potássio, sulfato de potássio ou sulfato de potássio), 200 g de superfosfato são colocados em cima dela, e tudo isso é distribuído uniformemente ao longo do fundo. Se você é um defensor da alimentação natural, substitua os fertilizantes minerais por uma lata de cinzas de três litros. Uma camada de solo fértil da mesma espessura é novamente derramada sobre a camada de fertilizante, é nivelada e uma camada de fertilizante é novamente derramada no topo nas mesmas quantidades.

Solo fértil completa esta almofada escamosa. Depois de aplicar a última camada, compacte o travesseiro, coloque 5-6 baldes de água no buraco e deixe até a primavera.

Na primavera, ao começar a plantar uma muda, despeje um monte de solo fértil no centro do buraco. Antes de plantar as uvas, as raízes da muda são mergulhadas em uma caixa de vibração preparada de acordo com esta receita: uma colher de chá de humate é dissolvida em 10 litros de água, em seguida, tanta argila é adicionada à solução para fazer um líquido com a consistência de creme de leite armazenado.

Depois de processar as raízes com uma caixa de vibração, a muda é baixada para um buraco, colocada em um monte com seus botões ao norte, e com a base da raiz para o sul, espalhe as raízes e polvilhe-as com uma camada de solo nutriente de 10 cm de espessura. Em seguida, adicione areia ao solo preto a uma taxa de 1: 1 e preencha o buraco até o topo com isso mistura de solo. Compacte o solo ao redor da muda, cubra a superfície do buraco com filme preto de jardim, faça um buraco para o cachimbo e a muda, e pela primeira vez coloque uma garrafa de plástico de 5 a 6 litros com um gargalo cortado na muda. A rega posterior é realizada através do orifício de drenagem (um tubo de plástico cavado).

Nós falamos sobre o plantio de uma muda de uva encurtada. Uma muda com mais de 25 cm é plantada da mesma forma, mas em ângulo.

Plantar uvas no outono

A plantação de uvas no outono é realizada desde o início de outubro até que o solo congele de acordo com o mesmo princípio e segundo o mesmo esquema da plantação de primavera. A única diferença é que antes do início do inverno, a planta jovem é polvilhada com terra alta, coberta com agulhas, e o círculo próximo ao tronco é coberto com serragem ou turfa. Não plante uvas em um buraco recém-preparado, deixe a terra repousar por pelo menos 2-3 semanas: ao afundar, o solo não apenas arrastará a muda para baixo com ela, mas também arrancará suas raízes.

Alguns jardineiros argumentam que não é necessário cavar um buraco sob a muda, colocar uma camada de drenagem nela e forrar uma almofada de solo nutritivo e fertilizantes em seu fundo. Tipo, basta fazer um furo no solo de meio metro de profundidade com um pé de cabra e expandi-lo, balançando a ferramenta, até 10-12 cm de diâmetro, e depois abaixar a muda no buraco. Talvez você possa plantar uvas assim, mas nenhum dos meus amigos se atreveu a usar esse método, então não posso recomendar a você.

Se não se arrepende do material de plantio, arrisque-se a utilizar este método simplificado e escreva-nos o que obteve.

Cuidado da uva

Cuidados da primavera com uvas

Plantar e cuidar da uva é um negócio difícil, mas interessante e recompensador, e sua experiência se tornará seu principal assessor com o tempo. E aqueles que estão apenas começando a cultivar uvas ainda podem usar nossa experiência e nossos conselhos.

O abrigo de inverno é retirado das vinhas quando a temperatura do ar sobe acima de -5 ºC. Se você está preocupado com a volta do gelo, não abra as uvas completamente, mas providencie orifícios de ventilação no abrigo. Então, quando o perigo passar e os botões começarem a brotar, a tampa pode ser removida completamente. Protege as vinhas abertas da geada com solução de Epin em água fria. O tratamento dos arbustos com uma solução é realizado um ou dois dias antes da onda de frio, o efeito protetor do Epin dura até dez dias.

Se houver água ao redor do arbusto, retire-a ou faça ranhuras ao longo das quais ela saia. Para evitar que aconteça a estagnação da água, plante uvas na encosta ou deite um monte para ela. Limpe a poda de brotos quebrados ou congelados e amarre a videira na vertical ou inclinada ao arame inferior. Examine os arbustos e, se necessário, trate as uvas para as doenças detectadas. Se a planta estiver sã, realize tratamento preventivo contra pragas e doenças com o Nitrafen, para o qual dissolver 200 g do medicamento em 10 litros de água.

A primavera é a melhor época para a enxertia da uva, e é necessário iniciar a reprodução dessa forma, antes do início do fluxo da seiva. Ao mesmo tempo, fertilizantes complexos que não contêm oligoelementos são introduzidos no solo - Nitrofoska ou Kemira, após o qual o solo ao redor das plantas é desenterrado e regado para aumentar a temperatura nas camadas da terra onde o sistema radicular da uva está localizado.

Na primavera, novas mudas são plantadas no solo e começam a se formar: rompem brotos desnecessários várias vezes até que os necessários cresçam até 40 cm. Também são retirados brotos extras e brotos de raízes. Quando dois pares de folhas se desenvolvem nos pagons, as videiras jovens são pulverizadas com um fungicida. No início de maio, novos brotos são amarrados a uma treliça, os arbustos são alimentados com um fertilizante complexo 10 dias antes da floração e, assim que aparecem as inflorescências, seu número é normalizado para não sobrecarregar o arbusto.

Cuidado de uva de verão

O cuidado das uvas no verão consiste fundamentalmente em beliscar regularmente a videira para que não ultrapasse os 170 cm. Até meados do verão, são efectuadas duas lavagens das uvas. É necessário retirar em tempo oportuno os enteados formados pela videira, para que a nutrição vá para os rebentos formados e seja gasta no amadurecimento dos frutos. Em meados de julho, remova todas as folhas que bloqueiam a luz de atingir o fruto.

Examine os arbustos de uva diariamente para o aparecimento de doenças ou pragas de insetos e, como medida preventiva no início do verão, trate os arbustos com Ridomil para o míldio, adicionando uma dose de Fufanon, que destrói os ácaros, à solução feita de acordo com as instruções. Ambas as soluções são preparadas separadamente e só então misturadas. No início de julho, as uvas são tratadas novamente com essas preparações.

Cuidado da uva no outono

Como cuidar das uvas após a colheita? O objetivo principal de cuidar das uvas no outono é a preparação para o inverno. Após a colheita, as uvas, tendo dado todas as suas forças à frutificação, enfraquecem, portanto, precisam ser alimentadas com fertilizantes orgânicos misturados com cinzas, e tratadas de pragas e patógenos que podem causar sérios danos a uma planta cansada. O cuidado mais importante é a formação das uvas no outono, mas espere até que todas as folhas caiam das uvas antes de podar.

No entanto, você não deve puxar com poda antes do início da geada, caso contrário a madeira ficará quebradiça e você pode prejudicar gravemente a planta.

As variedades de uvas com baixa resistência à geada devem ser protegidas do frio para o inverno. As uvas cultivadas em regiões com invernos frios também precisam de proteção. Para isso, as bases dos arbustos são salpicadas de terra e as vinhas são cortadas de forma a poderem ser dobradas ao solo. Eles cobrem as uvas com ramos de abeto e, em caso de geadas severas, também lançam neve nos ramos de abeto.

Processamento de uva

Há um equívoco generalizado de que os medicamentos tratam áreas e plantas infestadas de doenças, mas esse não é o caso. Eles podem salvar tecidos saudáveis ​​da infecção, porque as preparações químicas destroem os agentes infecciosos, mas não têm a capacidade de restaurar as plantas doentes. É por isso que o tratamento preventivo das uvas é tão importante, eliminando a possível ameaça em plantas ainda saudáveis.

Na primavera, quando os rebentos verdes crescem até 10 cm, trate a videira com um líquido bordeaux a 3%, enxofre coloidal a 1% ou cloreto de cobre - isto irá reforçar a imunidade da planta aos ácaros do feltro e à invasão de vários fungos no verão. Em vez dos meios bem conhecidos listados, é possível processar uvas com tais preparações por espécies de 10 l: Polychom (80 g) ou Ridomil (50-60 g). Na solução, você pode adicionar um preparado para alimentação foliar de uvas, por exemplo, Plantafol. O tratamento das plantas nesta época é denominado "quinta folha".

A próxima transformação das uvas é efectuada na véspera da floração, em casos extremos, nos botões, mas nunca processe as uvas com floração. Para o segundo tratamento, é utilizado um fungicida sistêmico, como o Strobi. Após a floração, repetir o tratamento das uvas com fungicida sistémico e, quando os frutos atingirem o tamanho de ervilha, pulverizar os arbustos com agentes "primaverais" - Bordeaux líquido, oxicloreto de cobre ou enxofre coloidal, bem como Polychom ou Ridomil.

O último tratamento das uvas contra o míldio e o oídio realiza-se no final de julho com preparações de curta duração, por exemplo: Strobi e Tiovit Jet ou Quadris e Tiovit Jet, ou Strobi e enxofre coloidal.

Este é apenas um esquema aproximado para a realização de tratamentos. Para evitar o vício da flora e fauna patogênicas às drogas, recomendamos que você as troque a cada ano.

Regando as uvas

A primeira rega das uvas efectua-se após a retirada definitiva do abrigo de inverno e da jarreteira da videira para a treliça guia horizontal inferior. Uvas de até três anos são regadas em canos enterrados. O consumo de água por arbusto é de 4 baldes de água morna, aos quais é adicionado meio litro de cinza de madeira.

A segunda vez que as uvas são regadas uma semana antes da floração, a terceira - após a floração. Assim que os bagos verdes começam a adquirir a cor característica da casta, a rega é interrompida, mas às vésperas do inverno, uma semana antes do abrigo, procedem a uma rega sub-invernal com rega das uvas, que será a quarta consecutiva para castas de mesa e mudas de castas, mas será a única durante todo o ano durante arbustos maduros de uvas de variedades de vinho.

Molho de uva

O estoque de fertilizantes aplicados na cova durante o plantio vai durar de 3 a 4 anos. A essa altura, via de regra, o arbusto já se formou e começa a dar frutos, por isso haverá necessidade de nutrientes. Como alimentar as uvas para estimular seu crescimento e frutificação abundante? As uvas são alimentadas com fertilizantes orgânicos e minerais. O principal fertilizante orgânico da uva é o esterco, pois contém todos os elementos necessários à planta. Além de estrume, estrume de aves, composto e turfa são usados ​​como fertilizantes.

Os fertilizantes minerais também são necessários para a planta. Dos fertilizantes simples de nitrogênio, o nitrato de amônio e a ureia são usados ​​na alimentação das uvas, dos fertilizantes fosfóricos - superfosfato granular, duplo ou simples, do potássio - Ecoplant, sal de potássio, cloreto ou sulfato de potássio. Dos complexos fertilizantes minerais, os melhores para uvas são Rastorin, Florovit, Kemira e Master.

A primeira alimentação das uvas com fertilizantes secos é realizada imediatamente após a retirada do abrigo e é constituída por 40 g de superfosfato, 30 g de fertilizante potássico e 45 g de fertilizante azotado por arbusto. Os fertilizantes são aplicados nas ranhuras ao redor dos arbustos e borrifados com terra por cima.

A segunda alimentação na forma de solução aquosa é aplicada uma semana e meia antes da floração. Uma solução é preparada misturando um balde de chorume ou excrementos de frango com dois baldes de água e deixando a composição fermentar por 10-12 dias em um recipiente selado, em seguida, diluir com água 5-6 vezes e adicionar 15 g de fertilizante de potássio a cada balde da solução acabada e 25 g superfosfato. Para alimentar um arbusto, um balde de solução é suficiente.

No início da maturação dos frutos, as uvas são alimentadas com fósforo e potássio na proporção de 50 g de superfosfato e 20 g de fertilizante potássico por arbusto.

As uvas respondem bem ao adubo foliar, que pode ser combinado com o tratamento de arbustos com fungicida contra oídio. Os curativos foliares podem incluir os principais nutrientes (nitrogênio, fósforo e potássio) e os elementos necessários à planta - boro, zinco, molibdênio, cobre, cobalto ou manganês. É mais fácil usar preparações prontas de Kemira, Novofert, Aquarin ou Plantafol para a alimentação.

Os fertilizantes nitrogenados, como verbasco ou excrementos de pássaros, são utilizados na alimentação apenas até meados do verão, pois o uso posterior desses fertilizantes pode atrasar o amadurecimento da lavoura. E tenha moderação ao planejar o tempero, não alimente o solo em excesso com fertilizantes, para que depois você não entre em pânico com o fato de as uvas não estarem dando frutos.

Amarrando uvas

Amarrar as uvas ao suporte é feito de forma a formar um arbusto para facilitar o cuidado. Se a videira não estiver amarrada, ela se agarrará a suportes aleatórios, o crescimento do arbusto ficará incontrolável e ficará muito mais difícil para você colher, cuja qualidade e quantidade estarão em questão.

A amarração da uva é realizada em duas etapas:

• no início da primavera, após retirar o abrigo dos arbustos e antes de os botões florescerem, realizam uma liga seca de uvas: todos os ramos são dobrados à guia horizontal inferior da treliça e amarrados a ela. Ao atar, procure conseguir uma dobra suave da videira de modo a não desativar seu sistema condutor e não bloquear o fornecimento de energia aos olhos;
• quando os brotos verdes crescem e atingem 40 cm, carregam uma liga verde: os brotos jovens são amarrados em ângulo para que não se quebrem com o vento e sejam iluminados uniformemente pelo sol. Assim que os brotos alcançam a próxima guia horizontal, eles são fixados nela. A liga dos rebentos jovens é realizada três a quatro vezes durante a estação de crescimento. Não amarre os brotos verdes no entrenó superior, tente puxá-los para o arame entre o segundo e o terceiro brotos do final do broto.

O método horizontal e inclinado de amarrar os brotos da videira é o mais conveniente em todos os aspectos, embora alguns produtores prefiram amarrar a videira com um arco, anel ou estritamente vertical. O melhor material para amarrar é uma fibra embebida em água ou uma corda especial de arame embrulhada em papel. Para evitar que a videira esbarre no arame a que está atada, a fixação é efectuada com um “número oito”, passando uma esponja ou corda entre o caule e o metal.

Poda de uvas

Quando podar uvas

As uvas são podadas no outono, pois após a poda primaveril, as feridas na vinha cicatrizam com grande dificuldade, escorrendo “lágrimas”. Pasoka enche os olhos, por isso eles azedam e não florescem. Com isso, você pode perder não só a colheita, mas toda a planta.

Poda de uvas na primavera

No início da primavera, quando a temperatura do ar atinge os 5 ºC, se absolutamente necessário, procede-se à poda sanitária cuidadosa dos rebentos partidos ou doentes das mudas ou plantadas no outono.

Poda de uvas no verão

A poda de verão não é, em geral, poda. No verão, as uvas são pinçadas, cunhadas, cunhadas, galhos extras são quebrados, folhas são cortadas delas, bloqueando os frutos do sol - todos esses procedimentos visam garantir que o arbusto seja ventilado e receba nutrição e iluminação uniformes, o que lhe permitirá esperar um alto rendimento de frutas.

Poda de uvas no outono

A poda de outono é melhor realizada em duas etapas. Assim que retirar todos os cachos do arbusto, limpe os ramos dos elos que deram fruto, dos brotos e copas frágeis. A segunda fase de poda começa duas semanas após a queda da folhagem. Não tenha medo de que as vinhas penduradas na treliça sejam apanhadas pelas geadas - ficarão mais endurecidas com as geadas precoces. No entanto, as uvas são podadas a uma temperatura do ar de pelo menos -3 ºC, até os ramos se fragilizarem.

A poda das mudas é fácil: retire o excesso de brotos, deixando de três a oito mangas no arbusto, crescendo em ângulo com o solo. Mas o esquema de poda para um arbusto adulto é muito mais complicado:

• na primeira quinzena de setembro, são retirados os brotos da base dos braços perenes - aqueles que cresceram abaixo do primeiro fio estendido a uma altura de 50 cm da superfície do local. Em brotos jovens que cresceram nas mangas acima do segundo fio, que é esticado 30 cm acima do primeiro, remova todos os enteados laterais e gere os topos, capturando segmentos até 10% do comprimento do broto;
• após a queda das folhas, selecione dois brotos bem desenvolvidos na altura dos primeiros dois fios. Faça um nó de substituição com o rebento inferior que cresceu na parte externa da manga - corte-o na altura de 3-4 olhos. Corte o segundo rebento, localizado um pouco mais alto no lado oposto da manga, a uma altura de 7-12 olhos - agora será uma flecha de fruta.

Como resultado, troncos perenes crescendo perpendiculares ao solo e mangas com botões permanecerão no arbusto, o que dará novas trepadeiras e escovas no próximo ano.

Propagação de uvas

Como propagar uvas

Uma vez que as uvas cultivadas a partir de sementes raramente herdam as propriedades de seus pais, retendo apenas algumas de suas características, na jardinagem amadora, as uvas são propagadas por métodos vegetativos: por poedeiras, enxertia ou enraizamento de estacas. Esses métodos garantem a preservação de todo o complexo biológico da planta-mãe na prole. Baseiam-se em uma propriedade das uvas como a regeneração, que garante, por exemplo, a cicatrização de feridas e a restauração do mato após danos causados ​​por geadas severas.

Propagação de uvas por estacas

Cortar uvas é a maneira mais fácil de propagar esta cultura. Para ele, são utilizadas mudas de uva lignificadas, que são colhidas durante a poda outonal dos arbustos. As estacas são cortadas de uma videira madura com um diâmetro não mais fino do que um lápis, com internódios uniformes ao longo do comprimento e com dois ou três olhos. Quanto mais compridas forem as hastes, melhor serão armazenadas. O corte inferior é feito em um ângulo de 45º 3-4 cm abaixo do rim. A temperatura ideal de armazenamento em um ambiente úmido é entre 0 e 5 ºC - um armazém de batata é ideal para isso.

Não deixe as mudas expostas ao sol por muito tempo após o corte. Mergulhe os cortes por 5-10 minutos em uma solução de sulfato ferroso a 1%, seque a superfície, embrulhe os cortes em papel, coloque em um saco plástico e guarde.

No final de fevereiro ou início de março, as pernas passam de um estado de dormência profunda para um estado de dormência forçada, portanto, é nesta época que o enraizamento pode começar. Retire as hastes do armazenamento e inspecione-as: a casca deve estar marrom, sem mofo e manchas, e no corte, a haste, assim como o olho mágico, deve ser verde brilhante.

Mergulhe as estacas adequadas para enraizamento por alguns minutos em uma solução rosa claro de permanganato de potássio, em seguida, coloque-as em uma jarra cheia de água até uma altura de 5-6 cm com a adição de uma gota de mel para restaurar o equilíbrio de água dos tecidos e coloque um saco plástico em cima das estacas. Depois que os cortes estiverem saturados com água, faça um corte inferior em cada corte logo abaixo do nó inferior.

Um solo consistindo de partes iguais de areia, húmus e turfa é derramado em copos plásticos, em seguida, uma depressão de cinco a seis centímetros é feita no solo, um pouco de areia é despejada em seu fundo para formar um travesseiro, em seguida, um corte é inserido no buraco e os vazios entre ele e as paredes da depressão são preenchidos com areia ... A borda inferior do corte não deve atingir os 5-7 cm inferiores, o botão superior deve ser ligeiramente coberto com areia e o corte superior deve ser tratado com piche.

A temperatura ideal para o enraizamento de estacas na parte inferior deve ser 23-28 ºC e na parte superior 15-18 ºC. Para isso, no prazo de um mês, providencie o aquecimento do fundo dos recipientes com os cascalhos, colocando-os sobre um palete comum. Durante o enraizamento, conforme necessário, o solo seco é regado com água morna, suavemente solto, o excesso de brotos é pinçado e as inflorescências que aparecem são removidas. No final de abril ou início de maio, as plantas são temperadas por algum tempo na varanda ou terraço, após o que podem ser plantadas em campo aberto.

Propagação de uvas por enxertia

A muda enxertada consiste em um porta-enxerto - estaca de variedade resistente à filoxera com até meio metro de comprimento, e um rebento - estaca de cultivar com um botão. A espessura do porta-enxerto não deve ser menor que a espessura da copa, que, por sua vez, não deve ser mais fina que um lápis. As estacas são colhidas no outono, durante a poda - cada uma deve ter pelo menos três ou quatro olhos. No inverno, eles são armazenados conforme descrito acima. O porta-enxerto também é preparado no outono: tudo o que for desnecessário é cortado nele, deixando apenas a videira para enxertia, e bem coberto para o inverno.

O procedimento é realizado antes do início do escoamento da seiva, em um dia calmo e nublado, pois a umidade é necessária para que o enxerto cresça junto. Você pode vacinar no verão. Em junho, retire do armazenamento as mudas preparadas no outono, atualize os cortes inferiores, coloque-as em uma jarra com água no fundo e, assim que os botões começarem a se formar, leve a jarra com as mudas para endurecer para a geladeira. Depois de alguns dias, remova as mudas da geladeira e enxergue-as no caldo.

Para realizar a enxertia de verão, os porta-enxertos de uvas são cortados na primavera na videira do ano passado, onde a estaca será enxertada. Uma característica da enxertia de uvas no verão é que a taxa de fluxo de seiva no porta-enxerto e na copa são diferentes - isso é o que garante uma boa acreção. Escolha um dia não quente, mas não frio para o procedimento - a temperatura deve estar entre 15 e 35 ºC.

O acúmulo ocorre devido à formação de novas células entre as duas partes. Tomando o rebento de si mesmo como um local de vacinação futura, ele é cortado imediatamente acima do rim superior, e recuando 4-5 cm abaixo dele, o corte é cortado de ambos os lados na direção de si mesmo com uma cunha afiada de 2-3 cm. A cunha não deve ser côncava, caso contrário, não será acreção. Para evitar que o corte resseque, embrulhe-o em um pano úmido.

No porta-enxerto, é feito um corte 4-5 cm acima do nível da última gema: o corte é feito ao longo da oval maior do corte da videira. A profundidade de corte é a mesma da cunha de corte. Cole uma cunha do rebento na incisão do porta-enxerto de modo que seus botões olhem em direções diferentes, envolva o local do enxerto com filme de brotamento, fita isolante ou fita isolante. Quando a seiva começar a escorrer, envolva o local da vacinação com jornal ou material opaco.

Se você decidir plantar uvas no verão, depois de inserir a cunha do rebento no caldo, o local de acreção é envolvido com um pano úmido, um saco plástico é colocado em cima dele, fixando-o abaixo do local de enxerto, e então embrulhado com papel grosso que protege a estufa improvisada dos raios solares ...

Se não houver condensação na bolsa, a bolsa é retirada, o tecido umedecido, a seguir a bolsa é colocada sobre a muda novamente, fixando-a abaixo do enxerto. Quando o botão do enxerto floresceu, o papel é removido, a bolsa acima do enxerto é cortada e fixada na alça acima do local do enxerto. Quando surgem brotos fortes no rebento, retira-se o saco e o pano úmido, mas no primeiro ano a muda enxertada deve ser protegida, pois o rebento pode se romper acidentalmente.

Para que a vacinação seja bem-sucedida, você deve saber:

• que como estoque é melhor usar híbridos resistentes ao inverno que são resistentes ao míldio, oídio e filoxera;
• que o porta-enxerto e o rebento sejam selecionados de variedades com igual vigor;
• que o instrumento de corte deve ser muito afiado e estéril;
• que o porta-enxerto cipó seja cortado estritamente perpendicular à linha de crescimento.

Propagação de uvas por estratificação

As uvas são propagadas desta forma na primavera e no outono. Antes de propagar as uvas, faça um sulco no solo de até 50 cm de profundidade, adicione terra preta misturada com húmus, coloque uma videira anual de baixo crescimento no sulco e cubra com terra, deixando a parte superior com três folhas e um ponto de crescimento acima da superfície. Despeje dois baldes de água sobre as mudas. Durante o período primavera-verão, desde que o solo acima da camada esteja sempre levemente úmido, aparecerá um broto de cada nó, que terá seu próprio sistema radicular. Este método é mais frequentemente usado quando você precisa substituir um arbusto de uva velho por um jovem.

Doenças da uva

O maior problema para os viticultores são as inúmeras doenças da uva, que têm de combater todos os anos. Mesmo com a mais estrita observância das práticas agrícolas, as plantas são danificadas por doenças infecciosas e não infecciosas. Contaremos mais sobre aqueles com os quais você tem que lidar com mais frequência:

A antracnose é uma doença fúngica que afeta folhas, inflorescências, brotos e frutos. A antracnose aparece como manchas marrons com uma borda mais clara, que gradualmente se fundem. O tecido nesses locais morre e cai. Manchas marrom-escuras aparecem nos brotos, depois manchas rosa-acinzentadas ovais, espalhando-se para internódios inteiros - nesses locais aparecem rachaduras no tecido e úlceras. As inflorescências escurecem e ressecam, formando-se manchas nas bagas.

Medidas de controle. O combate à antracnose é feito por meio de fungicidas de contato e sistêmicos - mistura Bordeaux, Ridomil, Thanos, Horus, Antracol ou Acrobat. Se a antracnose é uma ocorrência frequente na sua região, é melhor cultivar variedades de uvas resistentes a esta doença;

Oidium é um oídio da uva causado por um fungo. Os sintomas da doença aparecem como uma camada pulverulenta branco acinzentada na planta. Com o desenvolvimento da doença, as folhas das uvas tornam-se encaracoladas, as inflorescências morrem, os bagos secam ou rebentam. O clima quente e úmido contribui para o desenvolvimento da doença. A doença é mais freqüentemente afetada por arbustos muito frondosos com pouca ventilação.

Medidas de controle. Não deixe os arbustos crescerem com folhagem, amarre galhos, quebre o excesso de brotos, remova ervas daninhas, trate os arbustos com um dos seguintes medicamentos: Thanos, Horus, Strobi, Topaz, Tiovit;

O míldio, ou míldio das uvas, é a doença fúngica mais comum e prejudicial da planta. Como o orvalho é falso, não é menos perigoso do que o oídio. Todas as partes verdes da planta são afetadas pela doença. O primeiro sinal da doença é o aparecimento de manchas oleosas na parte superior das folhas. No tempo úmido, uma leve camada pulverulenta se forma na parte inferior das folhas afetadas, no local da qual ocorre a necrose: o tecido afetado primeiro fica amarelo, depois torna-se uma tonalidade marrom-avermelhada e áreas morrendo aparecem nele. As folhas doentes caem, expondo os rebentos, as inflorescências com o curso da doença cobrem-se de uma flor branca, os botões e as flores secam e esfarelam.

Medidas de controle. Ao planejar o cultivo de uvas, escolha variedades que sejam resistentes a doenças fúngicas. Cubra o solo sob os arbustos, aplique fertilizantes de potássio-fósforo em tempo hábil, remova enteados, trate as uvas com fungicidas: o primeiro na fase de rebrota dos brotos jovens em 15-20 cm, o segundo antes da floração, o terceiro, quando os frutos ficarem do tamanho de ervilhas. As preparações adequadas para o tratamento são Strobi, Cuproxat, Antracol, Thanos, Horus, Ridomil, bem como Bordeaux líquido comprovado e oxicloreto de cobre;

A podridão cinzenta afeta todas as partes verdes da planta, bem como a madeira anual, incluindo locais de enxertia. Cobre brotos jovens e olhos desabrochando com uma flor, e os aglomerados afetados, cobertos com uma flor cinza espessa, parecem protuberâncias mole. A doença se desenvolve em condições úmidas. Quando o tempo seco chega, os sintomas da doença desaparecem gradualmente, mas isso não significa que os patógenos da podridão cinzenta desapareçam.

Medidas de controle. Trate as uvas com os mesmos fungicidas usados ​​para o míldio ou infestação de mofo;

Mancha preta, ou morte de brotos, ou phomopsis, ou escoríase é uma doença muito prejudicial que afeta partes verdes e lignificadas das uvas, causando descoloração da casca. Nessas áreas descoloridas, quando a temperatura do ar está acima de 10 ºC, desenvolvem-se picnídios fúngicos e, se penetram profundamente na madeira, formam áreas de podridão, primeiro enfraquecendo o crescimento e depois causando a morte das mangas. Manchas necróticas nas folhas são circundadas por uma borda mais clara e densa que o tecido foliar. A folha doente fica amarela, as uvas, afetadas pela doença, param de se desenvolver, começam a apodrecer e a secar.

Medidas de controle. Como o micélio penetra profundamente na madeira, tratar o arbusto com fungicidas não dará resultado, então você precisa combater os corpos frutíferos e os esporos dos fungos. Para isso, no outono, após as folhas caírem e serem podadas, as uvas são tratadas com preparações contendo cobre (cloreto de cobre, mistura de bordeaux, Kuproksat, Horus). As mangas retráteis devem ser cortadas.

Na primavera, as uvas são tratadas com fungicidas na fase de aparecimento de duas a três folhas. O tratamento adicional contra oídio ou oídio coincide com a pulverização contra a mancha preta. No entanto, você deve saber que a mancha preta é uma doença crônica e não pode ser removida em um ano, portanto, sintonize-se em uma longa e séria luta.

Além das doenças descritas por nós, as uvas podem sofrer de alternária, câncer bacteriano, apoplexia, verticilíase, armilaríase, podridão branca, negra, ácida e radicular, diplodiose, vários tipos de necrose, fusarium, penicilose, bacteriose, cercosporia, clorose e outras doenças, e não existe uma cura para cada um deles. No entanto, as plantas saudáveis ​​e bem cuidadas ficam doentes com muito menos frequência.

Pragas da uva

Entre os insetos, as uvas também têm muitos inimigos. A planta é afetada por essas pragas: pulga da uva, traça do mineiro da uva, almofada da uva, mosquito da uva, gorgulho da beterraba cinza e preta e alfafa grande, goldweed, caruncho odorífero, teia de aranha da uva, feltro da uva e ácaros vermelhos europeus, coceira da uva e uva, bienal minhocas, vespas, tripes da uva, cochonilhas e percevejos Comstock, cigarras e filoxera. Esta não é uma lista completa de pragas de arbustos de uva.

O inseto mais perigoso para as uvas é a filoxera, ou pulgão da uva, que tem duas formas - folha ou galha e raiz. A filoxera se espalha com material de plantio, água de irrigação e vento por uma distância de 15 km. A morte da videira é causada pela forma radicular da filoxera, infectando furos nas raízes e destruindo seus tecidos.

Medidas de controle. É muito difícil combater a filoxera. Antes, o solo era tratado com fumigantes, mas agora esse método não é mais usado. A filoxera de folha é destruída por Confidor, Zolon, Actellik e preparações semelhantes, e a filoxera de raiz só pode ser evitada cultivando uvas em porta-enxertos de variedades resistentes a ela.

As lagartas dos rolos de folhas infectam as folhas, botões e frutos das uvas. Às vezes, podem destruir até 80% da safra, pois são incrivelmente férteis e glutões.

Medidas de controle. Após retirar o abrigo dos arbustos, trate os arbustos com Nitrafen (250 g por 10 litros de água). Assim que os anos de borboletas começarem, trate as uvas com qualquer inseticida - Aktellik ou Karbofos, depois de duas semanas, trate novamente. Quando as lagartas aparecem, as uvas são borrifadas com uma solução a dez por cento de Karbofos ou uma solução de benzofosfato a seis por cento.

Cicadas são pragas sugadoras polífagas que se reproduzem em um ritmo surpreendente. São portadores de micoplasmas e doenças virais, das quais não há escapatória, portanto é necessário combater as cigarras assim que aparecem.

Medidas de controle. Assim que notar as cigarras nas uvas, trate os arbustos com a solução de Aktara de acordo com as instruções.

Os carrapatos também sugam insetos que vivem na parte inferior das folhas. Eles perfuram a lâmina foliar e se alimentam de seu tecido e seiva. Em locais de furos, formam-se manchas que secam com o tempo. Em uma estação, até 12 gerações de pragas podem mudar.

Medidas de controle. Pulverizar a planta com acaricidas - Actellik, Fufanon, Neoron, Omayt e outros - pode livrar-se dos carrapatos de um arbusto de uva. O processamento é realizado em três sessões com intervalo de uma semana ou dez dias.

Zlatka é um besouro verde-oliva de uva de até 20 mm de comprimento. Tanto o besouro quanto sua larva sem pernas causam danos às uvas: o besouro deforma as folhas da uva, e a larva faz passagens sinuosas nos brotos e permanece neles durante o inverno. Como resultado da atividade vital do besouro dourado, os brotos murcham, as folhas secam, os frutos ficam menores.

Medidas de controle. Rebentos e folhas afetados são removidos, a planta é tratada com Karbofos ou Actellik. Se você realizar tratamentos preventivos anuais de uvas de pragas, o peixinho dourado não aparecerá em seu vinhedo, pois vive apenas em plantas enfraquecidas.

A almofada é um parasita sedentário sugador da família da pseudoescala que se alimenta de seiva de planta e carrega doenças virais. Ele povoa brotos e folhas, se fixa em um lugar e permanece lá até o fim de sua vida. A almofada libera uma substância que a protege da ação de drogas.

Medidas de controle. Na primavera, antes de as folhas florescerem, trate o vinhedo com Nitrafen ou Preparação 30, e durante a estação de crescimento, pulverize os arbustos com BI-58. Coloque uma luva áspera e tente remover mecanicamente as almofadas sugadas.

Em geral, as doenças e pragas da uva são tão numerosas que, para uma descrição detalhada das mesmas, bem como para descrever as medidas para as combater, terá de colocar um artigo separado no local.

Tipos e variedades de uvas

De acordo com o período de maturação, as castas são divididas em superprecoce, precoce, precoce-médio, médio, médio-tardio, tardio e muito tardio.

De acordo com o objetivo, as variedades são divididas em gastronômicas, técnicas e universais. As uvas de mesa são variedades de uvas da mais alta qualidade com uma aparência atraente e um sabor excelente. Essas uvas são consumidas principalmente frescas. As variedades de uvas técnicas são cultivadas para a produção de sucos e vinhos, enquanto as uvas universais são adequadas tanto para alimentação quanto para processamento.

Em geral, todas as variedades de uvas cultivadas hoje são híbridas de três tipos: Amur do Extremo Oriente, Labrusca da América e vinho cultivado, comum na Ásia e na Europa. Essas espécies se tornaram ancestrais de um grande número de variedades, que são convencionalmente divididas em três grupos:

• Variedades eurasiáticas que fornecem os frutos maiores e mais deliciosos. Variedades da Ásia Central, como, por exemplo, Husaine, ou dedos de senhora, distinguem-se especialmente pela excelente qualidade dos frutos silvestres. As desvantagens das variedades da Ásia Central são baixa resistência à geada, longa estação de crescimento, suscetibilidade a fungos e filoxera. As variedades europeias são um tanto inferiores às da Ásia Central em qualidade e sabor, mas são mais resistentes ao frio;
• As variedades de uvas americanas crescem rapidamente, são resistentes à geada, resistentes à seca, não são afetadas pela filoxera, mas seus bagos costumam ser muito pequenos e têm um "gosto de raposa" de Isabella, embora os híbridos Labrusca Isabella e Lydia sejam sempre bem-sucedidos porque são pouco exigentes no cuidado e resistentes à geada;
• As uvas Amur são as mais resistentes à geada - toleram temperaturas baixas de até -42 ºC, não têm o sabor característico das variedades americanas e têm um curto período de crescimento. Entre as desvantagens estão a suscetibilidade à filoxera e demandas de umidade.

Oferecemos a você algumas das melhores variedades de uvas para você conhecer:

• Cabernet Sauvignon (um sinônimo é o nome Lafite) é uma variedade técnica relativamente resistente à geada originária da França, resistente ao mofo, podridão cinzenta e curuquerê da uva. É usado para fazer sobremesas e vinhos tintos de mesa de alta qualidade. Baga com sabor a beladona;
• Aligote também é uma variedade francesa de uvas brancas relativamente resistentes ao inverno, com tendência a mofo cinza, oídio e oídio. Utilizado para a produção de sucos e vinhos de alta qualidade;
• Cardinal (também conhecido como Flame Tokay) é uma variedade de mesa do grupo americano com grandes bagas ovais roxo-avermelhadas com polpa suculenta, carnuda e crocante e um leve aroma de noz-moscada. Uma variedade com baixa resistência à geada e suscetível a oídio, oídio e podridão cinzenta. É afetado pela curuquerê da uva;
• Dream (ou Nadezhda) é uma variedade de mesa sem sementes da seleção ucraniana, produzida a partir das variedades da Ásia Central Black Kishmish e Pink Chaush. Os bagos são ovais, de tamanho médio, de cor rosa-esverdeada, com casca fina e polpa carnuda, suculenta e de sabor agradável. A desvantagem é a baixa resistência ao gelo; além disso, a variedade é frequentemente afetada por oídio e oídio;
• Muscat Ottonel é uma variedade francesa versátil com frutos arredondados, amarelo-esverdeados de tamanho médio, pele firme, polpa carnuda e um aroma pronunciado de noz-moscada. Destina-se tanto ao consumo in natura como à produção de sumos, vinhos lotados e semi-doces. Resistência média ao gelo, afetada por oídio, míldio e podridão cinzenta;
• Isabella é um híbrido de Vitis Labrusca e Vitis Vinifera nativa da América do Norte. É amplamente utilizado in natura, bem como na preparação de sucos e vinhos. Bagas Isabella arredondadas, de tamanho médio, de cor quase negra, com casca firme e polpa viscosa, com pronunciado aroma de morango.

Além das variedades descritas, as variedades Aghdai, Itália, Kokur Branco, Rainha dos Vinhedos, Beauty Cegleda, Merlot, Moldávia, Muscats Brancos, Alexandria, Âmbar, Hamburgo e Yerevan, souvenir Odessa, Pinot noir, Riesling, Rkatsiteli, Sauvignon green são populares na jardinagem amadora. , White Feteasca, Chardonnay e muitos outros.